ההדפסה לא מצליחה לי. מה אני אמור לעשות?

לפעמים מצליחים ולפעמים לומדים...

כידוע , כל ההתחלות קשות. גם אם עברנו קורס של בניית מדפסות עדיין יש סיכוי שניתקל בבעיה שלא ראינו בקורס. החדשות הטובות הן שיש המון דרכים לצאת מזה. הכי חשוב לא להתיאש מלנסות לגלות את הפיתרון. עוד לא היתה בעיה בקורס שלא נמצא לה פיתרון (כולל מנועים תקועים, הדפסות מראה, אש בארדואינו וחורים במודל...)

נתחיל מהסוף - אם אחרי כל המאמצים לא הצלחתם למצא פיתרון - תמיד אפשר לעשות "ביקור אצל הרופא". נשמח לראות אתכם בסדנה ולעזור. אנחנו מחוייבים לאיכות החומרים שלנו ונחליף חלקים תקולים בזמן ההרצה של המדפסת בביתכם. אם אתם צריכים חלקי חילוף מסיבה אחרת נשמח לתת לכם במחיר עלות או להלוות לכם עד שהמשלוח שלכם יגיע מסין :)

בפורום של בוגרי הקורס יש המון חברים שעברו בדיוק בדרך המרתקת אותה אתם עושים וישמחו לעזור ולענות לשאלות. נסו לשים תמונה ולתאר במדוייק ככל האפשר את הבעיה.

חברי הפורום מעריכים במיוחד שואלים אשר מצרפים לשאלה שלהם את פירוט הצעדים אותם כבר ניסיתם בכיוון פיתרון אפשרי . זה מוביל אותנו לדבר הראשון שעליכם לעשות בדרך לפיתרון - לנסות לפתור לבד.

ברשת יש המון מידע לגבי איך מזהים כל מיני סוגי בעיות ודרכים לפיתרון. אמנם רוב העצות הן המלצה בלבד (בסיגנון "לי זה עבד" ) אבל ניתן לקבל הרבה מאוד כיוונים לבדיקות שונות שאפשר לעשות ולפעמים עצה כמו "נסה לשנות את טמפרטורת האקסטרודר בעשר מעלות" יכולה לתרום רבות להבנת הבעיה. 

דף טוב מאוד לבעיות הדפסה נפוצות עם תמונות להמחשה יש כאן

באילו חומרים ניתן להדפיס?

בעוד החלוצים הדפיסו עם חוטים של חרמש מכאני הרי שהיום יש מגוון רחב מאוד של חומרים להדפסה. אם נשמיט מרשימת החומרים המוכרים להדפסה בתלת מימד את החומרים שהמדפסת שלנו לא יכולה לקבל (כמו שוקולד, בטון, תאי ריקמה אנושיים, זכוכית, טיטניום, חימר, בצק ועוד) נישאר עדיין עם רשימה די מכובדת. ניתן סקירה קצרה - את המשך המחקר כדאי לעשות עם גוגל. חשוב להזכיר שטמפרטורות העבודה משתנות מחומר לחומר, מיצרן ליצרן ואפילו בין צבעים שונים של אותו חומר של אותו יצרן. שימו לב למה כתוב על האריזה או שחקו קצת עם הדפסת ניסיון בחומר חדש לפני שאתם קופצים להדפסה של לילה. 

קחו בחשבון שהחומרים אמורים להישמר במקום יבש. יש חומרים שמאוד רגישים ללחות (ABS למשל) המתבטאת בבועות, "פיצוצים" והשפרצות של החומר ביציאה מהקצה החם מה שיוצרפני שטח לא טובים וחורים בדגם. יש שיטות שונות להוציא לחות מחומר ישן (חימום, העברה ליומיים בשקית עם מלח ועוד אבל, כמו ברפואה, התרופה הטובה ביותר היא מניעה. כל החומרים מגיעים עם סיליקה ג'ל באריסת וואקום ויש ברשת המון שיטות איך לשמור אותם יבשים אחרי הפתיחה.

  • PLA - החומר המומלץ למתחילים בגלל טמפרטורת ההתחה הנמוכה יחסית המאפשרת מודלים חדים ומדוייקים, העובדה שאין לו ריח מרתיע, והעובדה שניתן לרוב לעבוד איתו עם משטחים שונים ("מיטה") גם ללא חימום. טמפרטורת עבודה באיזור ה 180 מעלות צלזיוס. החיסרון ב PLA הוא שהוא פריך ונשבר באיזורים דקים וגם מתעוות בחום (לא להדפיס איתו מחזיק לפלאפון לאוטו שיושב בשמש...). מגוון צבעים מטורף בנוסף על חומרים שמשנים צבע בשמש/בחום/מוליכים חשמל/זוהרים בלילה/במרקם של עץ ועוד כהנה וכהנה המצאות.

  • ABS - החומר ממנו עשויות לבני הלגו. חזק, זול ,גמיש יותר מ PLA ועמיד בטמפרטורות גבוהות. בעל ניחוח קל של פלאסטיק בזמן ההדפסה ומייצר אדים שצריך להימנע מנשימתם. מסיס באצטון ולכן ניתן להחלקה עם אצטון/אדי אצטון לאחר ההדפסה. טמפרטורות טיפוסיות של עבודה באיזו ה 210 מעלות צלזיוס. מתכווץ כשהחומר מתקרר ולכן מחייב חימום מיטה להדפסה אחרת הוא מתעוות מתרומם או "קופץ" ממשטח ההדפסה. עבודה איטית יותר מPLA לתוצאות טובות. אם רוצים פינות חדות בדגם יש לקרר את היציאה מהחריר (nozzle) כי יש לחומר נטיה "לזרום" עוד קצת אחרי שהוא יוצא ו"לעגל פינות" :) דורש ניסיון רב יותר מ PLA לקבלת תוצאות טובות. מגיע במגוון צבעים.

  • ניילון - שמשון הגיבור של חומרי ההדפסה. חזק, גמיש . טמפרטורות עבודה של כ 250 מעלות (נדרש חימום מיטה ורצוי גם בידוד טרמי לסביבת ההדפסה). מגיע במספר מצומצם מאוד של צבעים (בד"כ שקוף או לבן) אך ניתן לצבוע אותו טרם ההדפסה ולאחריה. לחובבים רציניים בלבד. החומר של חברת TAULMAN הוא סוף הדרך.

  • PET - החומר שממנו עושים בקבוקי שתיה. טמפרטורות עבודה קרובות ל PLA עם חוזק של ABS. בזמן ההדפסה מסריח קצת (מנסיוני - אבל אולי נפלתי על חומר לא משהו?).

  • FLEX למיניהם (יש כל מיני שמות וסוגים)- חומר גמיש מאוד שאחרי ההדפסה נותן מודל שאפשר למעוך ולמתוח והוא חוזר לצורתו אחרי שמפסיקים להתעלל בו. משמש לצמידים ועוד שימושים יצירתיים. ידוע לשמצה לתקיעות באקסטרודר (בעיקר עם retraction מהיר) בגלל גמישותו אבל מספק שעות של הנאה.

  • חומרים אחרים כל הזמן מתווספים. את רובם ניתן לרכוש ב"דוגמיות" לניסיונות.

מילת אזהרה : זכרו שכל החומרים מייצרים אדים שלא כדאי לנשום (מי יותר ומי פחות) ולכן חובה לעבוד במקום מאוורר היטב. אם אתם עובדים בחדר, שימו על אדן החלון מאוורר ש"יעיף" את האדים החוצה ופיתחו את הדלת לרווחה.

כמה עולה החומר להדפסה?

תלוי איזה חומר.

באופן טיפוסי החומר להדפסה למדפסת שלנו נמכר כחוט בעובי 1.8-1.75 מילימטר בגלילים של קילו. בעובי זה יש בקילו מעל 300 מטרים מה שאומר שאפשר להדפיס מאות מודלים קטנים לפני שנזקקים לעוד. כמובן יש את אילו שמעוניינים לגוון בצבעים ולאלו אני ממליץ לחבור למישהו אחר בקורס ולחלוק איתו בקניה של שני גלילים. ככה תיהנו ממגוון צבעים/חומרים וגם ממחיר משתלם.

נכון לכתיבת דף זה, גליל PLA (החומר המומלץ למתחילים) או ABS עולה באיזור ה 100 ש"ח לקילו. ניילון, PET וחומר גמיש (ידוע בשם "פלקס") יכולים להגי ל 160 ש"ח לקילו. אנחנו קנינו מ"וירטהיים" באיזור מפרץ חיפה, באתר ה"מרכז להדפסה בתלת מימד", 3dfactory בת"א וחנויות שונות בעלי אקספרס בלי "נפילות" מיוחדות.

ניתן להשיג חומר להדפסה במגוון איכויות (ל אתמיד ניתן לדעת מראש האם הספק איכותי כי לכולם יש המלצות באתרי הקניה). השתדלו לקנות ממי שמוכר הרבה ואם מצאתם ספק טוב - ספרו בפורום שגם אנחנו ניהנה...

איזו מדפסות בנינו?

כל המדפסות שבנינו בקורס הן מסוג REPRAP PRUSA שהוא הדגם הכי ידידותי ונפוץ שניסיתי . מהקורס השני עברנו לגירסה של iteration 3 ומהרביעי ל iteration3 rework . ההבדלים בין הגרסאות השונות הם בעיקר שיפורי יציבות ונוחות תחזוקה ותפעול. המדפסת כל הזמן משתכללת ואנחנו איתה. ניתן "לשדרג" כל מדפסת ישנה לחלקים החדשים ביותר שיש (פשוט מדפיסים אותם, מפרקים ומרכיבים את החדשים...). מקום מצויין להתחיל ללמוד על מגוון מדפסות ה open source/open hardware הוא האתר הרשמי של RIPRAP.

האם ניתן להמשיך לשדרג את המדפסת לבד?

בוודאי. ניתן להוסיף מסך , לשנות גודל משטח הדפסה, סוגי וכמות אקסטרודרים, מחזיקי חומר, בקרים ועוד ועוד. חפשו ברשת הוראות לשדרוג ובררו גם בפורום של בוגרי הקורס. חלק מאיתנו ניסה כמה דברים מעניינים ויוכל לתת טיפים.

איך ניתן לגרום למודל להישאר דבוק למשטח ההדפסה?

אהה... שאלת השאלות. אין מדפיס אחד שלא נדרש להתעסק עם נושא (אי) הדבקות החומר למשטח ההדפסה. ישנן דרכים רבות שאנשים בייאושם ניסו וגילו . לא כולן עובדות אצל כולם והמלצתי היא לנסות את הדברים הפשוטים קודם ואם הם לא עובדים לעלות לשיטות היותר מושקעות. הנה כמה מהשיטות . ברשת תוכלו למצא פירוט רב על הניואנסים של כל שיטה.

  1.  להתחיל לצבור נסיון הדפסה עם PLA שלו הכי פחות אתגרים בנושא ההדבקה.

  2. לעבוד בטווח העליון של הטמפרטורה המומלצת

  3. להדביק על משטח ההדפסה מהזכוכית דבק כחול של ציירים (נקרא blue tape או  painters tape בלעז) - נמכר ברוחבים שונים - קיים גם ברוחב 20 ס"מ הנוח.

  4. להשתמש באחד ממשטחי ההדפסה המסחריים (buildTak למשל). אני מעולם לא נזקקתי אבל למי שיש כסך מיותר - יש בוגרי הקורס שניסו ודיווחו על הצלחה.

  5. שימוש במיץ ABS להדפסה ב ABS  - ה"מיץ" הוא שאריות ABS מומסות באצטון שמורחים על משטח ההדפסה ונותנים להתייבש. ההדפסה מעליו נדבקת ביתר שאת.

  6. החלפת הזכוכית בפרספקס או פוליקרבונט. יש לשים לב לא לרוץ עם ה hotend קרוב ללוח כי הוא יפגע. נוסה בהצלחה רבה.

  7. שימוש ב BRIM שהוא מעין הרחבה של השכבה התחתונה לטובת הדבקה טובה יותר (בעיקר של חלקים עם בסיס קטן.

  8. דבק UHU (סטיק צהוב כזה). מריחה לפני כל הדפסה. יש גם דבקים יותר ייעודיים (3d-eez למשל) - לא ניסיתי למרות ביקורות טובות ברשת.

יש עוד המון "פטנטים" . אם לא מצאתם את השיטה שלכם בין הסעיפים שמניתי - המשיכו לחפש. ראיתי לא מעט בלוגים ובם נשבעים אנשים שסוג מסויים של ספריי לשיער שמצאו במכולת הוא הפיתרון האולטימטיבי שהציל אותם...

איך משחררים חומר שנתקע באקסטרודר?

מדריך קצר יעלה בקרוב. בינתיים יענו לכם בפורום כל מי שקרה לו מקרה @#$% $#@$! )^*&? שכזה. (כן, גם לי ...)

החדשות הטובות שזה רק שעה מבוזבזת מהחיים ושאם עובדים נכון (מאוורר hotend עובד כל זמן שה hotend מעל 40 מעלות צלזיוס, טמפרטורות מתאימות לחומר וכיוב) זה לא קורה הרבה...

עם איזה גודל חריר (nozzle) כדאי לי לעבוד?

מנסיוננו חריר של 0.4 מ"מ נותן את הפשרה הכי טובה בין דיוק ופני שטח בהדפסה ובין מהירות ביצוע ההדפסה. ניתן (ונוסה...) להדפיס בקטרים קטנים עד 0.2 מ"מ - ההדפסה לוקחת שעות... 

מתחת ל 0.2 לא רואים שיפור באיכות ההדפסה בגלל הפרמטרים האחרים של המדפסת (תנודות ורעידות, דיוק סטפרים וכיוב) ונדרש שדרוג כדי להינות מזה.

הדפסות מהירות כדאי לבצע עם חריר בגודל 0.8 עד מילימטר שלם. בעיקר של הדפסות גליליות כמו וואזות, טילים, פסלים, קערות, כוסות ואהילים. ההדפסה מהירה, יוצאת מרשימה באיכות והדופן עבה וקשה להישבר/להיסדק. לקטרים חריר מעל מילימטר רצוי לעבור לקצה חם שמקבל חומר בקוטר 3 מ"מ כדי שהסטפר של האקסטרודר יוכל לעמוד בקצב הזנת החומר. שדרוג זול ופשוט אך מחייב החזקה של עוד מידה של חומר.

אם למישהו חרירים בקוטר קטן והוא מעוניין להגדיל אחד או יותר מהם הרי שבסדנה יש מקדחת עמוד מדוייקת ואת כל סוגי המקדחים (מ0.1 מ"מ עד 2מ"מ  בקפיצות של 0.1 מ"מ) כולל תפסנית מיוחדת למקדחי המיניאטורה האלה. נשמח לעזור למי שצריך.

התחביביה